Calculateurs de tricot

Je ne vais pas vraiment vous présenter comment utiliser le Trical mais vous présenter les deux calculateurs de tricot : le moderne Prym et le classique Trical.

Lequel choisir ? Nous allons voir ça.

Commençons par le fameux Trical

Le mien acheté d’occasion mais comme neuf est marqué « invention suisse, fabrication française » c’est pour moi un gage de qualité et ça se ressent sur l’objet, il est en plastique assez épais et doux c’est très agréable. Par contre je crois que ca n’existe plus en neuf fabriqué en France…

Au niveau de l’utilisation on a une petite fenêtre de 5cm par 5cm et on compte le nombre de rangs et de mailles puis on fait tourner les roues pour faire correspondre les valeurs trouvées en face du losange.

Ce que j’adore avec le Trical c’est que tous les centimètres sont notés si on veut faire 42 centimètres on regarde la graduation 42 on c’est hyper facile d’adapter les patrons on veut 42 centimètres au lieu de 40 : on regarde la graduation 42 a juste à lire les valeurs au dessus pour le nombre de rangs et en dessous de pour le nombre de mailles. Pas besoin de calculer !

L’autre point génial avec cet outil c’est que l’on peut connaitre d’un coup d’œil la taille par rapport au nombre de mailles ou de rangs. Si dans le patron c’est marqué montez 30 mailles on sait que ca fera en centimètres.

Le seul point négatif que je trouve c’est la fenêtre qui est vraiment toute petite je ne conseille vraiment pas de l’utiliser car plus on regarde un petit échantillon plus on a des risques d’erreurs car la précision est faible (surtout sur les laines de grosse épaisseur : par exemple si je met 8 mailles pour 5 cm alors que c’était 8,5 pour 5 cm je veux une largeur de 50cm soit 80 mailles mais en réalité si on était plutôt sur 8,5 mailles pour 5cm je me retrouve avec les 80 mailles qui mesurent 47 centimètres et là le pull est trop serré… C’est donc encore pire pour les plus grandes tailles…

Donc ce que je conseille c’est de tricoter tricoter des grands échantillons et de mesurer la plus grande longueur possible et de faire correspondre le résultat sur la roue par exemple 30 cm et on met au dessus et en dessous les valeurs de mailles et de rangs.

Sur mon Trical les roues ne glissent entre elles donc une fois qu’il est mis sur mes valeurs je peux le prendre, le bouger les roues restent bien sur leur valeur.

Le calculateur de tricotage Prym

Le Prym est trouvable facilement dans le commerce. Il présente une fenêtre de 10x10cm et montre les mailles à calculer avec leur dessins. Si l’échantillon est plus petit que 10 centimètres (ce qui n’est pas conseillé) il est gradué de centimètres en centimètres afin de recalculer l’équivalent sur 10 cm.

Pour l’utilisation il faut manœuvrer la partie rouge et le faire correspondre sur la valeur trouvée en nombre de mailles OU de rangs. Ensuite on regarde les différentes valeurs en centimètres et on trouve le nombre de mailles associées mais il faut quand même calculer : si vous voulez 44 centimètres additionnez la valeur de 40 et celle de 4. Ce n’est pas hyper pratique si on n’est pas championne de calcul mental.

Le gros point négatif de cet outil c’est qu’on n’a pas la correspondance entre les mailles ou rangs et les centimètres donc faut sortir la calculette…

Ensuite on n’a pas les deux valeurs disponibles rangs et mailles en même temps donc il faut jongler avec le curseur rouge et donc noter ou se souvenir des valeurs.

Encore un point gênant à mon avis : l’appareil est recto/verso ce qui est pas pratique si vous avez un échantillon avec une valeur de chaque côté.

Point gadget : il a des trous pour connaitre la taille des aiguilles… Personnellement mes aiguilles ont leur taille notée au bout donc je ne vois pas trop l’intérêt

Au final je trouve que ce calculateur Prym est ni plus ni moins que les tables de correspondances que l’on trouvait dans les anciens catalogues ou notices de machines. En un peu plus pratique tout de même

Je pense que c’est clair que je ne peux que vous conseiller d’utiliser le Trical. Le calculateur Prym peut toujours dépanner mais il n’est pas au niveau.

Pull bicolore en rangs raccourcis

J’avais lu dans des articles ou des notices la technique des rangs raccourcis sur machine à tricoter pour faire des motifs géométriques sans intarsia mais avec les rangs raccourcis.
J’ai donc fait un petit échantillon en faisant un petit pull tube.

La technique est ultra simple : j’ai fait les côtes puis la partie jaune d’abord. Le premier rang jersey avec 4 mailles en attente : pour cela il faut juste pousser les aiguilles en position 3.

Tous les deux rangs j’ai monté une aiguille.

Une fois la partie jaune faite j’ai repris à partir du premier rang (ne pas oublier de remettre le compteur à zéro). Chaque maille en lisière du jaune doit être remise en travail en position 2 et en passant le fil sous l’aiguille.

Cette technique s’adapterait parfaitement au pull Pull Tanya disponible sur le site Happywool

Pull Pingouin Tanya

Comparatif des différents MEMO Singer/Phildar/Superba

Ce qu’on appelle mémo ou mémomatic sont des boitiers électroniques sur les machines à tricoter SIT qui permettent de faire des sélections automatiques des aiguilles afin de faire des motifs que ce soit des effets (tissage, jetés etc.) mais également des dessins (jacquard).

Je ne parlerai pas ici de la Singer MT700/Superba 9000 qui n’est même plus juste un boitier électronique mais un ordinateur complet.

Publicité pour la Singer sélectromaille dans le catalogue 3 suisses 77/78

Petit historique

Les premiers mémos sont le memo à plots sorti à la fin des années 70 et le mémo à calques sorti début des années des années 80. Ils sont vendu sous le nom mémo-matic ou mémomatic. Chez Phildar il s’appelle phildarmatic. Le mémo à plots a même été appelé « sélectromaille » dans les publicités Singer.

Les catalogues Phildar de cette époque présentent les diagrammes pour ces deux systèmes.

Le mémo 2 est un mémo sensitif, on le programme en cliquant sur les cases de la grille du programmateur qui est intégré à la machine. Il apparait dès 1986 dans les catalogues Phildar.

Le dernier mémo est le MT624 (non vendu sous la marque Phildar uniquement Singer ou Superba) qui se rapproche des fonctionnement de cartes perforés des machines à tricoter concurrentes (Brother, Toyota, Erka). L’utilisateur rempli une fiche puis programme un boitier qui est relié à la machine via un câble : ce n’est pas la fiche qui est lue celle-ci sert uniquement à programmer la machine.

Comparatif des motifs possibles suivant les modèles

Type de mémo	Largeur motif	Hauteur motif
MEMO PLOTS	Fixe : 12/16/20	Libre mais max. 30
MEMO CALQUES Memomatic / phildarmatic	La largeur du motif est assez libre mais il faut recopier sur les 60 mailles de la largeur du calque donc il faut jouer sur les espacements.	Libre mais max. 78 sur le calque
Memo 2 MEMO SENSITIF	Libre si petit motif mais contraintes : Si largeur > 16 : hauteur max. 12 Si hauteur > 16 : largeur max. 12 (Grille 16×16)
624 MEMO BOITIER PROGRAMMATION	Libre entre 1 et 24	Libre mais maximum 60

Les mémos hormis celui à plots intègrent un certain nombre de fonctions que l’on peut activer avec des boutons telles que la symétrie horizontale ou verticale, le jacquard norvégien, le piqué etc.

Le mémo à plot n’a pas besoin de ces boutons car tout est fait manuellement en sélectionnant la ligne que l’on souhaite tricoter par exemple si l’on veut faire une symétrie verticale une fois arrivé en haut on repart vers le bas.

Type de mémo	Piqué	Symétrie horizontale	Symétrie verticale	Jacquard norvégien	Sauvegarde
Memo plots	A programmer avec les plots	Uniquement avec la touche 38 et un motif de 20	Oui	Pas de touche mais possible	Pas besoin on peut reprendre où l’on veut
Memo calques	Oui	Pas de touche A dessiner sur la grille	A programmer sur le calque sur les colonnes de droite	Touche	Pas besoin : on peut reprendre où l’on veut
Memo 2	Oui	Oui	Oui	Touche	Non
624	Oui	Oui	Oui	Touche	Possibilité d’une seule sauvegarde

Mon avis sur les mémos :

Je n’aime pas le mémo 2 car il est beaucoup trop contraignant au niveau de la taille des motifs pour le jacquard mais il est facile d’utilisation pour les petits motifs d’effets (glissé, tissé etc.)

Le mémo à calque offre pas mal de possibilités mais le matériel pose un problème car il est muni d’une courroie plastique qui devient cassante et inutilisable 40 ans plus tard. On en trouve des neuves en vente mais ce sont des pièces qui ont été refabriquées par des non professionnels et je ne sais pas ce que ça vaut sur la durée.

Mes deux préférés sont donc le mémo à plot pour son extrême simplicité à utiliser : j’adore le fait de piquer les plots et ça marche ! En revanche ce que je trouve dommage c’est la taille du mémo : 20 de large c’est un format propre à Superba alors que tous les concurrents qui travaillent avec des fiches perforées font 24 mailles de large. Il y a des milliers de modèles de cartes perforées disponibles sur Internet et on ne peut pas les utiliser facilement c’est ce qui m’embête.

C’est pour ça que le boitier 624 est aussi mon préféré car il est compatible avec toutes les autres marques pour les motifs. Il y a des centaines de petits motifs d’effets déjà enregistrés dans l’appareil et il n’y a pas cette contrainte de largeurs fixes comme pour le mémo plots. C’est pour moi le système le plus abouti pour ces machines. Ce qui est un peu dommage c’est de faire une carte puis de devoir la recopier dans le boitier : ça fait un peu double travail.

Voici un exemple de Totoro pouvant être fait un mémo à plot mais impossible à faire au mémo 2 :

Celui de gauche correspond à ce que je vais programmer avec mes plots, en configurant le bouton sur 38 pour avoir une symétrie.

A droite c’est mon modèle les lignes rouges correspondent à des lignes en double que l’on a pas besoin de programmer et qu’il faudra réutiliser. A gauche c’est le motif à programmer avec les plots.

Par exemple : la ligne 2 du modèle à droite est identique à la ligne 31 que j’ai mis sur mon mémo à la ligne 18.

Alors oui dans ce genre de projet il faut préparer son travail, bien suivre où l’on en est quand on tricote mais on n’a pas a se soucier de la configuration de l’appareil.

Fermeture souple pour jersey

Pour fermer le haut des ouvrages avec la méthode de diminution si l’on serre trop quand on fait la maille l’ouvrage est tout resserré et on n’arrive pas bien a le placer. On est particulièrement confronté à ce problème dans le cas des manches droites.

Pour trouver la bonne tension je commence à diminuer quelques mailles puis je raccroche ma pièce sur la machine comme ça elle reste à sa forme sans être trop serré

Agrandissement grille intarsia

Je voulais faire le pull oiseau de bergère de France (voir ici) mais avec une laine plus fine pour pouvoir le faire à la machine à tricoter.

J’ai choisi la classique Barisienne qui se tricote bien en machine, il y a ne nombreux coloris et elle n’est pas très chère.
En choisissant une laine plus fine il faut monter plus de mailles et le dessin prévu ne rendrait pas pareil car il serait plus petit.

J’ai utilisé chart minder pour recopier maille par maille le diagramme du modèle de bergère de France (en speedant un peu j’en ai eu que pour 30 minutes) puis j’ai ajouté des nouvelles colonnes et ligne entre chaque colonne et ligne déjà remplies
Ensuite il s’agit de remplir les blancs avec les couleurs avoisinantes pour reformer le motif. L’astuce pour ne pas tout déformer est de partir d’en sens vers un autres. C’est à dire que par exemple je vais décaler les couleurs vers le bas et vers la gauche. il faut voir ça un peu comme si on utilisait une raclette pour tirer la couleur dans un sens.

une fois qu’on n’a plus de trous on va lisser le dessin car on se retrouve avec un dessin assez pixelisé :

comme tout à l’heure ici il faut respecter le sens que l’on a choisi c’est à dire qu’on va par exemple gommer plutot à gauche et en haut et rajouter des pixels en bas et à droite
: ne pas gommer des deux côtés sinon le dessin sera trop fin et ne pas ajouter des deux côtés sinon ca sera trop large.

Ne pas hésiter à faire des versions sur chartminder au début de chaque grande étape :
1/ Diagramme original recopié
2/ Agrandissement avec lignes et colonnes vides
3/ Remplissage des colonnes
4/ Ajustement suite au remplissage
etc.

il ne faut pas hésiter à utiliser le zoom en vue globale pour se rendre compte de l’harmonie du dessin.

Dans mon cas par exemple j’ai supprimé les franges de l’écharpe je n’arrivait pas à obtenir quelque chose d’esthétique à mon goût. les yeux ont été laissé fin à 1 maille de largeur.
Si l’on veut on peut aussi facilement changer les couleurs pour essayer d’autres styles (un fond vert au lieu de bleu, une écharpe orange etc.)

Problème de chariot encrassé

Quand on récupère une machine qui n’a pas servie depuis longtemps on peut avoir un problème d’encrassage de chariot.

En tricotant les côtes de mon pull je me suis rendue compte qu’un fil était tiré tout le long, d’un seul côté et un rang sur deux.
C’est typiquement un exemple de chariot sale : une came jersey ne coulisse pas bien et la maille ne se forme pas au rang retour.

Mailles glissées un rangs sur deux sur fonture arrière

Pour tester on retire le chariot de la fonture, on actionne la touche jersey et on manipule à la main les cames droite et gauche : elle doivent coulisser souplement sans à coup et sans rester collées.

Dans mon cas celle de droite allait bien mais je sentais que celle de gauche accrochait un peu.
Pour régler le problème il faut décrasser la partie dans laquelle la came se déplace et aussi le pivot (là où la came est attachée).
Pour nettoyer on utilise soit avec un produit dégraissant genre 3 en 1 pour chaine de vélo : ATTENTION il faut bien utiliser un produit qui sèche immédiatement et qui ne laisse pas de dépot (pas de WD40 etc.). On pulvérise et on actionne les mécanisme pour bien répartir. Il faut ensuite bien essuyer avec un chiffon ou une brosse pour retirer les résidus sinon le tricot sera sali.
On peut aussi frotter à sec avec une brosse à dent (ne pas hésiter à insister car l’effet de frottement va réchauffer la graisse et sera plus facile à retirer) on peut aussi chauffer un peu avec un sèche cheveux à faible chaleur (surtout si c’est un chariot électronique il ne faut pas chauffer trop).
S’il reste des endroits encore sales, collants et pas très accessibles on peut gratter avec un pic en bois (genre cure dent, pic brochette)

Dans certains cas le chariot est tellement grippé qu’on n’arrive même pas a faire le montage le zigzag ne se forme pas.

Choix grille intarsia : éviter les déformations

Lorsque l’on souhaite faire un pull avec un gros motif on cherche souvent son dessin sur Internet et on peut tomber sur une belle grille de point de croix super ! Mais non si on choisi une grille dont les points sont carrés ( point de croix, motifs perles Hama, pixel art en tout genre etc.) on risque d’être très déçue lorsque l’on aura fini car le tricot n’a pas des points carrés mais rectangulaires donc le ratio sera mauvais et le dessin sera écrasé.

Par exemple, il y a quelques temps sur un groupe Facebook dans lequel je suis, une dame demandait de l’aide pour mettre cette grille sur un pull 8 ans :

La personne avait déjà fait son échantillon 19×35. Donc en largeur elle aurait eu 42 cm (ce qui correspond à une taille 10/12 ans)

Le principal problème n’est pas là : il est dans le ratio de son tricot : la hauteur de maille est presque égale à la moitié de sa largeur (ratio 0,54) ! Prenons l’exemple de la largeur de maille de 19 pour 10 cm : dans un monde où la maille serait carrée le dessin sans déformation ferait 63 cm de haut (toujours trop grand pour un pull enfant !) mais là avec le ratio voici ce que ça aurait donné :

Pas terrible !

Tout ça pour dire qu’il faut faire attention aux motifs que l’on choisi quand c’est pour de grandes incrustation il faut privilégier les diagrammes pour tricot qui prennent en compte les mailles. Sinon on peut toujours bricoler en recopiant la grille et en rajoutant des rangs pour rallonger la hauteur mais c’est assez fastidieux.

Si vous voulez voir comment j’ai généré la simulation de déformation allez voir mon post ici : Simuler la déformation d’une grille point de croix en tricot

Notez qu’on peut tout de même copier des petites grilles de pixels carrés pour les petits motifs car ça ne se verra pas trop. Par exemple ce cœur en jacquard reste tout à fait correct :

Laines pour chaussettes

Pour faire des chaussettes il est conseillé d’utiliser une laine spéciale car sinon on risque l’échauffement des pieds (douleurs, ampoules etc.). Pour le confort il est bien d’utiliser un fil rond.

Concernant la composition le polyamide permet de garantir plus de résistance tandis que la laine permet de tenir chaud. Le coton apportera en revanche de la fraicheur.

Voici quelques références à utiliser :

• Phildar : Baby Socks
• Bergère de France : Groomy
• Woll Butt : Söckli
• Cheval Blanc : Balade
• Drops : Fabel

Attention à bien regarder le poids des pelotes il faut 100g pour faire une paire (un peu plus pour les pointures supérieures à 44)